Позади первые осенние заморозки. Октябрьские температуры идут к устойчивому снижению. Впереди дождливая неделя, поэтому старший научный сотрудник отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Макарова рекомендует поспешить и уже сейчас начать поэтапную подготовку винограда к отправке в спячку.
Секрет успеха
Столбик термометра уже опускался ниже ноля, и виноград на дачных и приусадебных участках Барнаула и пригорода прошёл осеннюю закалку. Первые ночные заморозки, слегка прихватившие растения, винограду не страшны, а от предстоящих дождей растение лучше спрятать.
«Главный секрет хорошей подготовки винограда к зимовке — сухая укладка. Важно успеть прикрыть побеги полиэтиленом, старой баннерной тканью или чем-то ещё непромокаемым, а уже спустя неделю более тщательно укрыть на зиму», — рекомендует Галина Макарова.
Тем, кто завершил все садовые дела и не сможет приехать на дачу ещё раз, деваться некуда — нужно провести большой комплекс работ прямо сейчас.
Перед началом кусты нужно аккуратно встряхнуть, чтобы опала листва. Затем тщательно убрать все растительные остатки у основания ствола — вокруг должно быть идеально чисто. Только после этого приступают к обрезке.
Виноград следует обрезать ежегодно. Без этого кусты быстро загущаются, образуют множество тонких, плохо вызревающих побегов, а ягоды мельчают.
Без жалости нужно вырезать сухие, слабые и истончённые побеги, а также невызревшие (зелёные) части лозы. Также необходимо убрать все пасынки — дополнительные боковые побеги из пазух листьев.
Рукава для урожая
Наиболее продуктивный период службы постоянных ветвей — рукавов — составляет четыре-шесть лет. Чтобы поддерживать высокую урожайность, их нужно периодически омолаживать. Для замены старых рукавов Галина Макарова рекомендует использовать сильные жировые побеги — мощные однолетние лозы, длина и толщина которых заметно превосходит средние показатели по кусту. Как правило, оставляют те, что расположены с внешней стороны в плоскости ряда, чтобы их комфортно было подвязать в следующем году на шпалеру.
На плодоношение оставляют хорошо вызревшие однолетние лозы диаметром не менее шести миллиметров, расположенные на двухлетней древесине. Снаружи и ниже лозы плодоношения оставляют сучки замещения — коротко обрезанную запасную лозу на случай повреждения основной плодоносной части.
Интенсивность обрезки зависит от многих факторов. Опытные виноградари знают количество почек на своём кусте наперечёт. От этого напрямую зависит размер грозди в следующем сезоне.
«Нижний побег, который оставляю на плодоношение, имеет у меня порядка 10–12 почек. Теперь, исходя из этого, считаем допустимую нагрузку, — приводит виноградную арифметику эксперт. — Крупноплодные столовые сорта должны иметь 35–40 почек на куст. У среднеплодных сортов — около 70 почек. Мелкие технические сорта: порядка 100 почек. Это, условно говоря, десять вызревших побегов по десять почек. Всё, что сверх этого, — лишнее».
Землянка для винограда
Перед укрытием кусты пригибают к земле. Важно, чтобы лоза легла не на голый грунт, а на доски или другое какое-то основание. Либо второй вариант: оставить побеги подвязанными к шпалере, но на максимально низкой высоте и так, чтобы они не касались земли.
При популярной в Алтайском крае веерной форме куст делят на две части и пригибают в противоположных направлениях так, чтобы правая сторона одного куста налегала на левую сторону соседнего. Если пренебречь этим правилом, уродуется форма растения и снижается урожайность. Молодые или сформированные в одну сторону кусты просто укладывают в выбранном направлении.
Садоводами изобретено множество способов зимовки. В промышленных виноградниках с культурой не церемонятся: уложенный и связанный шпагатом виноград укрывают полиэтиленовой плёнкой, а сверху — землей, взятой с междурядий на расстоянии не ближе одного метра от куста, чтобы не оголить корни. Укрывной вал должен быть сплошным и широким, его высоту регулируют исходя из морозостойкости сорта.
Варианты надёжных укрытий винограда от Галины Макаровой
1. Двухслойный способ для ленивых. На куст укладывают органический материал из листьев, соломы, хвои, а поверх этого слой земли в 15 сантиметров. Использовать можно только здоровую листву, но ни в коем случае не виноградную. Нежелательно также брать ботву томатов и картофеля — она может стать источником фитофторы.
2. Трёхслойный, более надёжный способ. Укладывается органика слоем до 12 сантиметров, затем земля (15 см) и снова органика (15–30 см). Для этого хорошо подходят быстроразлагающиеся материалы: торф, перегной, сухие травы, ветки хвойных деревьев или опилки.
3. Индивидуальные «коконы»: самый хлопотный, но эффективный способ. Многолетние и однолетние лозы обматывают мхом или толстым укрывным материалом. Сверху оборачивают плёнкой или бумагой, укладывают на «перинку» из листьев и елового лапника, а затем повторяют слой утеплителя и плёнки (или толя) сверху. Зимой сверху такой конструкции обязательно должен лежать вал снега высотой не менее полуметра.
Важно!
Если кусты чрезмерно подкормлены органическими и минеральными удобрениями, особенно азотными, а кусты загущены побегами, пасынками, листьями, перегружены урожаем, поражены болезнями, то лоза не успевает к осени запасти достаточное количество углеводов, и её морозостойкость сильно снижается.
